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劉若愚！西坡：大湯圓子

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劉若愚！西坡：大湯圓子
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毫無疑問，元宵湯圓和中秋月餅的象征意義幾乎是重疊的。
現在我們能夠找到記載中國湯圓出現的最早文獻，是南宋大學者周必大的一首詩：“今夕知何夕，團圓事事同。湯官尋舊味，灶婢詫新功。星燦烏云里，珠浮濁水中。歲時編雜詠，附此說家風?！痹姡瑢懙靡话惆?，唯獨題目卻是中國飲食史的重要資料，其曰：“元宵煮浮圓子，前輩似未曾賦此，坐間成四韻?！庇纱俗鴮嵙藴珗A的悠久歷史和光榮傳統。
有意思的是，周必大謙虛地說，“前輩似未曾賦此”，意思相當明白：湯圓早就有了，只不過之前沒有詩人關注到它而已。
其實唐朝就有圓子，不過，它不是湯圓，而是“油圓”——油炸圓子。
南宋末年陳元靚在《事林廣記·癸集》中羅列了四種湯圓做法。遺憾的是，這些湯圓疑似都是實心的，而且“皆浮器面，雖經宿亦不沉”，不知耍了什么高明技巧。
明代劉若愚在《明宮史·火集》中則提到，正月十五，“吃元宵。其制法，用糯米細面，內用核桃仁、白糖、玫瑰為餡，灑水滾成，如核桃大”。我能想象，這么考究的湯圓流播民間，得花點時間才行。
現在的問題是，人們，尤其是江南一帶的人，吃到“核桃大”的湯圓的機會越來越少，吃到玻璃彈子大的湯圓的機會越來越多——超市里面賣的速凍產品，全是小圓子，大湯圓子不知“滾”到哪里去了。
【 劉若愚！西坡：大湯圓子】商家也許更多地考慮小圓子好銷、快銷，殊不知像我這么對大湯圓子還念念不忘的人，不在少數啊。
小圓子，自然要以寧波湯圓為代表。但寧波湯圓成為市場主流后，搭便車的加盟者不計其數，外表仿寧波湯圓但內餡非豬油黑洋酥的小湯圓，比如鮮肉的、豆沙的、菌菇的、花生的、海鮮的，琳瑯滿目。應當說，這些“寧波湯圓”，適配都市人淺嘗輒止的飲食理念，踏準市場節奏，值得贊賞。同時，不可否認，這種操作也讓許多都市人失去體驗或回味大湯圓子美味的機會。
有個鮮明的反差：喜歡吃寧波豬油湯圓的人家，即使以自己裹制為煩事，不妨超市走一遭，便迎刃而解；喜歡吃大湯圓子的人家，倘若以自己裹制為煩事，轉求代工，卻往往不能如愿。
現在，除了在小菜場攤頭、小食品店、少量點心店以及郊區農家樂還能買到、吃到大湯圓子外，整個買方市場急劇萎縮，潰不成軍。以前不少家庭在春節還饒有興致地整出一竹籩大湯圓子，如今由于人口偏少而不再大動干戈，這門技藝漸漸不傳可知矣。
如果有人問我為什么吃慣了各色“寧波湯圓”還想“染指”大湯圓子？我只能說，欣賞姑蘇八嘉、西湖十景之后，領略一下大漠孤煙、長河落日，大概也算是一種完整的人生。更何況，大湯圓子并非是“寧波湯圓”的放大版，自有其獨到的一面。舉例說，鮮肉大湯圓是不是要比鮮肉小湯圓更鮮美多汁？再舉例，菜肉大湯圓是不是完勝根本無法以菜肉立項的小湯圓？還舉例：要想體味出水磨糯米粉的細膩、幼滑、綿柔、彈性，非得吃大湯圓子不可。最后補充一例：大湯圓子合縱南北、連橫東西的能力，小湯圓肯定望塵莫及。
我從小受寧波豬油湯圓熏陶，歷練出能裹一手像樣的寧波豬油湯圓，一直引以為豪，然而卻裹不好一只大湯圓子：歪瓜裂棗也就罷了，偏偏長成“扶不起的阿斗”，遭受沉重的降維打擊，癱如爛泥。如何把握水磨粉的干濕程度，如何掌控合龍的嚴絲合縫，如何呈現包裹的圓潤光滑，如何自然流暢地捏出甜湯圓那根“小辮子”……對我來說，都是小路考里的“三連動”，手忙腳亂不算，還熄了火，慘沮不豫，心灰意冷。